Статьи  по электрике

•      Да будет свет!
•     Это следует знать каждому: УЗО - это так просто
•     Все про розетки 
•     Электрический теплый пол
•    Примерный расчет потребления электроэнергии

Да будет свет!

Наконец-то, поменяв квартиру, я избавилась от изобретения какого-то отечественного кулибина, с мудреным названием «выключатель с тяговым шнурком». Что это такое, знает, наверное, каждый. Помните: чтобы зажечь свет, надо долго шарить по стене, ловить то и дело норовящий выскользнуть из рук замурзанный шнурок, свисающий с потолка, а потом, наконец-то ухватившись за него, изо всех сил дернуть? Если повезет – выключатель сработает и свет зажжется. Но так как со временем «пусковой механизм» разбалтывается, дергать приходится несколько раз…

Так вот, слава Богу, эти мучения в прошлом. Теперь я просто нажимаю на клавишу выключателя. Правда, и здесь есть свои неудобства. Во-первых, от прежних хозяев мне достались выключатели уже довольно «пожилые». Во-вторых, наши строители по непонятным причинам устанавливают выключатели довольно высоко. Поэтому я решила сделать все, как надо. Чтобы выключатели в доме были по всем правилам современной электротехнической науки. Но сначала давайте определимся, что такое правильный, современный выключатель.

Для справки:

• Индикаторная лампочка – светящийся «глазок» на клавише выключателя;

• Контрольный выключатель – выключатель с индикаторной лампочкой, которая показывает, включен или выключен свет;

• Светорегулятор (диммер) – совмещает функции выключателя и регулятора яркости света;

• Установочная коробка – полая коробка, которую вставляют и закрепляют в стене. В ней размещают провода и внутреннюю часть выключателя.

По способу крепления проводов выключатели делятся на выключатели с винтовым и безвинтовым зажимом.

В первом случае провод с помощью винта зажимают между контактными пластинами. Такой способ крепления хорош для алюминиевых проводов: в процессе работы они могут нагреваться и с течением времени потихоньку деформироваться (как говорят специалисты, начинают течь). Тогда контакт ослабевает, искрит, греется. Но достаточно лишь подкрутить винт – и все в порядке. Медные провода можно подключать безвинтовым зажимом – специальной клеммой. Быстро, просто и надежно.

По способу установки выключатели делятся на выключатели для скрытой и открытой проводки.

К примеру, в дачных домиках или в старых сталинских домах провода обычно закреплены снаружи, на стене, – это и есть открытая проводка. Для нее существуют специальные «накладные» выключатели. Сейчас в городских квартирах, как правило, провода убраны в стены. А в том месте, где устанавливают выключатели, долбится небольшая полость. Кстати, если раньше выключатели держались только за счет «лапок», упирающихся в стену, то в последнее время появились металлические крепежные пластины с отверстиями: в полость стены помещается установочная коробочка, и уже к ней шурупами крепится выключатель.

Какие бывают выключатели? Чаще всего в продаже встречаются одно- и двухклавишные выключатели, реже – трехклавишные. В Европе, например, если необходимо большее количество клавиш, группу одноклавишных или двухклавишных выключателей объединяют общей рамкой. Американцы же и южнокорейские производители не ограничиваются тремя клавишами. Они делают даже шестиклавишные выключатели, а на каждой клавише – лампочку-индикатор. Это тоже отличает их продукцию от европейских выключателей, где индикаторные лампочки бывают только в одноклавишных вариантах.

Возможности современных выключателей не ограничиваются включением и выключением света. Некоторые из них превратились в переключатели. Что это такое, поясню на примере. У одного моего знакомого такое устройство есть на даче. Спускаясь ночью со второго этажа на первый, он одним выключателем включает свет наверху, а другим – выключает внизу. Очень удобно. Неспециалисту отличить выключатель от переключателя по внешнему виду, конечно, трудно. Поэтому практически все иностранные производители рисуют схему подключения на внутренней стороне прибора.

Замечательная штука – выключатели с подсветкой и контрольные выключатели. Правда, при внешнем сходстве они работают по разным схемам. На выключателе с подсветкой установлена уже упоминавшаяся индикаторная лампочка. Она покажет местонахождение выключателя в темной комнате или коридоре: не придется шарить руками в темноте, натыкаясь на мебель и острые углы. А вот горящая лампочка на контрольном выключателе сигнализирует: прибор (или свет) включен. Такой выключатель можно установить, например, у входа в подвал, чтобы знать, горит там свет или нет. Лампочка не светится – значит, в подвале темно, и наоборот.

К выключателям можно отнести и светорегуляторы, или диммеры. Они не только зажигают свет, но и позволяют регулировать его яркость – от слепящего сияния до приглушенного интимного освещения. Чтобы правильно выбрать нужный прибор, надо знать суммарную нагрузку, которую он может выдержать. К примеру, цифра 300 W, обозначенная на светорегуляторе, означает, что с его помощью можно менять яркость пятирожковой люстры с лампочками по 60 Вт. Однако на всякий случай советуем приобретать светорегуляторы «с запасом».

Выключатели для ванных, саун или для установки на улице, естественно, отличаются от обычных. Чтобы они могли выдержать повышенную влажность, уличную пыль и грязь, между декоративной крышкой и внутренней частью выключателя ставят пластиковый или резиновый кожух. На одной фирме мне рассказали, что их сотрудники поставили эксперимент: дома в ванной они каждый раз поливают такой выключатель из душа. И что же? Прошел уже целый год, а выключатель до сих пор исправно работает.

Что такое антивандальные выключатели? Оказывается, сегодня есть и такие. В принципе они предназначены для общественных помещений, делают их, как правило, из ударопрочной пластмассы или из металла. Сломать или разбить такой «усиленный вариант» – задача не из легких.

Кстати, из металла делают не только антивандальные выключатели, но и дорогие, эксклюзивные серии. Но в основном корпуса выключателей – из пластмассы, а внутренняя часть – из материалов, не проводящих ток (специальных композитных материалов).

Из-за чего чаще всего ломаются эти устройства? Во-первых, из-за плохого контакта провода и контактных пластин: выключатель начинает нагреваться, искрить. В лучшем случае пластмассовый корпус может расплавиться, в худшем – возникнет пожар. Во-вторых, «долголетие» выключателя во многом зависит от механической прочности пластмассы и керамики. Например, выключатель можно случайно задеть или ударить. Хрупкий пластик не поцарапается, но может треснуть. Более пластичный выдержит удар, но со временем поцарапается. А плохая керамика, бывает, трескается практически сразу, еще при монтаже.

Одноклавишный выключатель, Двухклавишный выключатель, Трехклавишный выключатель, Светорегулятор (диммер) с суммарной нагрузкой 300 W

Как же выбрать хороший выключатель? Вот несколько простых советов.

Внимательно осмотрите выбранный выключатель. На внутренней стороне обязательно должны быть указаны значения силы тока и напряжения, на которые он рассчитан, а также значок стандарта качества страны, где он произведен. На отечественных выключателях или на упаковке импортных должен стоять знак нашего Ростеста – это своего рода гарантия государства от возможных неприятностей.

Разницу между «кондовым» дешевым выключателем и качественным изделием с четкими линиями и гладкой поверхностью увидеть в принципе нетрудно. Если же вы хотите быть на 100 процентов уверены в качестве своей покупки, приобретайте выключатели солидных фирм. Кстати, у крупных производителей выбор моделей, серий и цветов выключателей огромен, и каждый год появляется что-нибудь новенькое.

P.S. В итоге своего «маркетингового исследования» я пришла к выводу, что мне, пожалуй, подойдет система управления выключателями, которая осуществляется с пульта (очень похоже на телевизионный пульт дистанционного управления). Конечно, стоит это удовольствие электрика недешево, но комфорт дороже.

Это следует знать каждому: УЗО - это так просто

Мы в своей повседневной работе часто сталкиваемся с тем, что многие из наших партнёров хотели бы больше узнать об УЗО. Об этом модульном устройстве, использование которого предписывается ПУЭ, единственном из модульных устройств, требующем пожарной сертификации (этим я ещё раз хочу подчеркнуть всю важность понимания принципов его работы). Мы решили попробовать выполнить эту просьбу. И прежде чем вы в очередной раз обратитесь к нам за этими изделиями, мы бы хотели, чтобы вы о них узнали то, что написано в этой статье. Наше изложение, к сожалению, перегружено интересной информацией, и наша рекомендация ознакомиться с ним как можно внимательнее.

Много лет назад, я, как и многие, свято верил в то, что тот автоматический выключатель, который стоит в этажном щите в случае чего спасёт мне жизнь. В общем-то, однажды так и случилось: Однако, уже потом, проводя домашние опыты с сопротивлением собственного тела, я убедился, что автомат не является реальной защитой от поражения человека электрическим током и обеспечить короткозамкнутость цепи можно далеко не всеми частями тела. Другими словами, если через человека потечёт банальный ток в 16А при 220V, то ему вполне хватит.

Это означает, что для того, чтобы реально защитить человека от поражения электрическим током, необходимо устройство, отслеживающее утечку тока из цепи (ту, которую создаст ток, протекающий через тело человека). Определим, какой величины утечку тока должно идентифицировать такое устройство.

Для ориентировки привожу следующую таблицу.

Учитывая эти данные, в соответствии с МЭК 1008/EN 61008, концерн <АВВ> производит УЗО со срабатыванием при токе утечки 10mA, 30mA, 300mA.

Принцип работы УЗО достаточно прост и строится на двух широко известных законах физики: правиле сложения токов в узле и законе индукции. Схематически работа УЗО проиллюстрирована на рисунке ниже.

Фаза и нейтраль проходят через тороидальный сердечник, таким образом, что наводимые ими в торойде поля противоположно направлены. При условии отсутствия утечек в цепи, эти поля компенсируют друг друга. Если возникает утечка, как это показано на рисунке, в обмотке торойда начинает течь ток (так как токи, текущие по неитрали и по фазе, не равны). Размер этого тока оценивает реле разностного тока "R". При превышении определённого порога реле вызывает прерывание цепи. Теперь более подробно коснёмся реле разностного тока.
 

На рисунке схематически показано такое реле.

Принцип его работы также построен на законе индукции. Итак, в обычном состоянии <Арматура>, являющаяся приводом расцепителя удерживается в состоянии равновесия с одной стороны полем постоянного магнита, с другой - пружиной (обозначенной на рисунке как сила "F"). В случае утечки, ток, наводимый в катушке торойда, протекает через катушку реле разностного тока и наводит в сердечнике поле, компенсирующее постоянное поле магнита реле. Как результат, сила "F" приводит к срабатыванию расцепителя. Хочу заметить, что к такому реле предъявляются высокие требования по чувствительности. Реле разностного тока, встроенное в УЗО производства АВВ имеет чувствительность 0,000025 Вт!!! Позволить себе встраивать в свои изделия устройства столь высокой чувствительности могут далеко не все производители. Все остальные элементы качественных УЗО должны быть тоже выполнены с высокой точностью. Так на фотографии справа представлено УЗО производства АВВ, а слева - другого производителя (а точнее - подделка).

В УЗО на левом рисунке виден некий электронный блок, и управляющий сигнал расцепителю подаётся именно этим блоком. Т.е. принцип работы построен не на точной механике, а на электронике и нет точных данных для измерения надёжности таких компонентов. Как результат, УЗО, построенные на базе таких электронных блоков, не соответствуют требованиям стандартов, хотя и срабатывают в определённых ситуациях (и их стоимость ниже). И дело даже не в качестве комплектующих электронного блока. По сути, в этом случае мы имеем дело с УЗО, зависящим от напряжения питания, у которого помимо того защита не гарантированна при обрыве неитрали. И такие УЗО разрешены только для специального применения или в случае постоянного наблюдения за оборудованием обученным персоналом. Но ведь УЗО для того и устанавливается, чтобы вероятность его срабатывания в определённой ситуации была все 100%, и никак не 80% или даже 50%, как это бывает с некачественными изделиями, а некоторые из них и вовсе неспособны сработать. Не забывайте, что УЗО в основном устанавливают в первую очередь для защиты детей!!!

Теперь отметим ещё ряд моментов. В соответствие с классификацией, УЗО подразделяют на:

Tип AC - УЗО, размыкание которого гарантировано в случае, если разностный синусоидальный ток или внезапно возникает, или медленно увеличивается.

Тип А - УЗО, размыкание которого гарантировано в случае, если синусоидальный или пульсирующий разностный ток или внезапно возникает, или медленно увеличивается.

"A" тип УЗО стоит дороже, но сфера его возможного применения больше, чем у типа <АС>. Дело в том, что оборудование, включающее электронные компоненты, (компьютеры, копиры, факсы,...) при пробое изоляции на землю могут создавать несинусоидальные, но однонаправленные постоянные пульсирующие токи. В этом случае изменение индукции (dB1) , вызываемое пульсирующим однонаправленным постоянным током в дифференциальном трансформаторе (реле разностного тока) стандартного AC-типа имеет низкую величину. Эта величина не достаточна, чтобы дать необходимую энергию для открытия контактов выключателя. И в этих случаях следует использовать УЗО типа <А>. Его срабатывание достигается за счёт магнитного тороида с низкой величиной остаточной индукции и электронной цепи во вторичной обмотке трансформатора.

Конечно, изложенный здесь материал - далеко не всё, что можно рассказать об УЗО. Следите за нашими публикациями.

В заключении я бы хотел дополнить своё изложение наиболее типичными ошибками при использовании УЗО, которые вызывают ложное срабатывание.

Вариант 1. Перепутаны неитрали двух УЗО.

Вариант 2. Параллельное соединение неитралей.

Вариант 3. Соединение питания на линии и нагрузке. А, по сути, неправильное подключение провода неитрали к устройству.

Вариант 4. Соединение "N" и "PE" (Дополнительное соединение "N" и "PE" внутри розетки "SV").

Все про розетки

Моя бабушка каждые два месяца получает подарок. Причем всегда один и тот же: деньги на новый чайник. Из-за неустанного просмотра сериалов она постоянно забывает о кипящей на газу железяке. Поэтому чайники регулярно сгорают.

Я решила нарушить сложившуюся традицию и купила ей импортного красавца с автоматическим отключением. К моему великому изумлению проблемы после этого не закончились, а плавно перетекли в другую плоскость.

Сначала бабуля долго пыталась воткнуть вилку нового чайника в розетку. Но у нее ничего не вышло, штырьки вилки оказались толще отверстий в розетке. Тогда бабуля пошла на рынок и купила переходник, конечно, самый дешевый. Он расплавился через 4 дня. На пятом вышедшем из строя переходнике терпение бабули лопнуло, и она сделала более дорогую покупку – переходник, к которому можно подключить аж 5 вилок! Несложно представить, что тут же нашлись электроприборы, без одновременной работы которых нельзя было обойтись. После чего под тяжестью переходника с вилками вывалилась из стены сама розетка. Короче, пришлось вызвать электрика. Он закрепил болтавшуюся на проводах бедняжку и предложил установить дополнительно так называемую «евророзетку» для решения проблемы подключения чайника.

После работы электрик с удовольствием остался попить чайку с бабушкиными ватрушками. Травил байки, подтрунивал над нашей «электрической» неграмотностью, но тем не менее из разговора с ним я узнала много интересного о розетках.

Во-первых, то, что у наших обычных розеток размер отверстий меньше, чем у «евророзеток». Потому, что штырек отечественной вилки имеет диаметр 4 мм, а иностранной – 4,8 мм, и расстояние у них между штырьками чуть больше.

Во-вторых, отечественная розетка рассчитана на силу тока 6,3 или 10 А, а иностранная на 10 или 16 А. Эти цифры нужны для того, чтобы высчитать, какое количество приборов я одновременно могу подключить к этой розетке. Тут, как вы сами понимаете, мы прервали чаепитие и занялись расчетами. У нас вышло следующее: к нашей розетке можно подключить приборы общей мощностью 1386 Вт (1386 Вт = 6,3 А х 220 В), а к импортной – 3520 Вт (3520 Вт = 16 А х 220 В).

Я тут же подумала: «Как здорово! Получается, что к иностранной розетке можно подключить больше электроприборов». Но не тут-то было.

В каждой квартире (или на лестничной площадке) есть распределительный щиток, в котором установлены предохранительные пробки. Они защищают электрическую сеть от перегрузок. Например, у моей бабули две пробки. Одна на кухню, туалет и ванную, другая – на комнаты. На каждой пробке указаны значения тока и напряжения (6,3 А и 250 В). Поэтому, как только суммарная мощность одновременно включенных приборов будет больше предельной мощности пробки – 1575 Вт (1575 Вт = 6,3 А х 250 В), у бабули вырубится электричество. Это делается для того, чтобы не грелась проводка, не загорелась изоляция и не возник пожар. Чтобы стало окончательно страшно, «электрический мастер» добавил, что 50% пожаров возникает именно из-за неполадок в электропроводке.

Из всего этого я сделала вывод, что при таких пробках моей бабуле все равно, какие розетки ставить – на 6,3 или 16 А. Хотя можно, конечно, подарить ей пробку на 10 А, но тут сразу же возникает следующий вопрос: выдержит ли проводка? И тут наш рассказчик, сделав многозначительную паузу, поведал, что самое важное в розетках (как я поняла, буквально жизненно важное) – наличие в них заземляющего контакта. Он есть у всех импортных розеток. В отличие от нашей электрической сети (из двух проводов) иностранная имеет еще и третий провод – заземляющий. Потому что «проклятые империалисты» стараются максимально обезопасить свое драгоценное здоровье. Ведь в доме существует куча приборов, заземление которых жизненно необходимо. Это, во-первых, все нагревательные приборы (у них большая выделяемая мощность). Во-вторых, все приборы, связанные с водой (так как вода – отличный проводник тока). И, в-третьих, все сложные электроприборы с микросхемами, например, компьютер (потому что они страшно боятся статического электричества). Именно заземляющий контакт и отводит статическое электричество в землю, не позволяя ему ударить нас или вывести из строя нашу технику.

С грустью и, как мне показалось, с некоторой завистью к иностранным коллегам наш гость поведал, что в нашей стране бытовые розетки долгое время выпускались только для двух контактов. Массовое же производство розеток с заземляющим контактом началось после ввоза в страну огромного количества импортной техники с вилками, отличающимися от наших.

Но, как я поняла, такая розетка, конечно, позволит включать приборы без переходника, но заземления она не даст. И если у меня старый дом, а хочется иметь качественную и безопасную проводку, то тянуть третий заземляющий провод придется самостоятельно (или с помощью мастера).

Вот такие сложности. А у меня возник еще один вопрос к электрику: есть ли какая-нибудь гарантия того, что я куплю качественную розетку, которая не расплавится и не загорится, как дешевые бабулины переходники. И вообще на что обратить внимание при выборе? На это я получила следующий ответ: при покупке розеток прежде всего необходимо обратить внимание на маркировку! На задней стороне розетки должны быть указаны: значения тока и напряжения, на которые рассчитана розетка, товарный знак производителя или название фирмы.

И еще, учитывая нашу женскую неосведомленность, электрик посоветовал, приобретая электророзетку, в магазине и особенно на рынке требовать предъявления сертификата соответствия ГОСТу. Только он может гарантировать нормальную работу розеток.

Чтобы проверить на деле слова электрика и узнать, почему сертификаты гарантируют качество розетки, я побывала в лаборатории Научно-технического центра сертификации бытовых электротехнических инструментов (НТЦС БЭТИ).

Сотрудники лаборатории рассказали мне, что, прежде чем попасть на рынок, все электророзетки (и отечественные, и импортные) проходят испытания на соответствие ГОСТу. Чего только с ними не делают и на что только не проверяют! Расскажу о некоторых запавших мне в душу испытаниях.

Вилка электроприбора должна входить и выходить из розетки с определенным усилием, но достаточно легко. Именно на это усилие розетки и проверяются. Называется испытание очень хитро: усилие разъема вилки с розеткой.

Чтобы определить прочность корпуса розеток, несколько штук помещают во вращающийся барабан, в котором они крутятся наподобие шариков спортлото. После чего смотрят, не потрескался или не разбился ли корпус.

Еще одна проверка на прочность заключается в том, что розетку помещают в тиски и сдавливают с определенным усилием.

Все мы знаем, что с течением времени все материалы стареют. Для того чтобы проверить, не изменят ли с течением времени своих свойств материалы, из которых собрана розетка, ее помещают в специальную камеру и выдерживают при температуре 70–800С семь суток.

Розетка может находиться рядом с батареей или другим источником тепла. С течением времени корпус розетки не должен покоробиться от постоянного нагрева так, чтобы оголились провода. Для этого проводят испытание высокой температурой (2000С, три часа).

Даже после зимовки в дачном неотапливаемом домике розетки должны исправно нести свою службу. Поэтому их испытывают низкой температурой (-150С, 24 часа).

Допустим, у вас на кухне постоянно что-то готовится и при этом долго и сильно кипит. Это создает повышенную влажность в помещении. Если кухонные розетки сделаны из пористого, некачественного материала, влага заполнит пустоты. А так как вода прекрасный проводник электричества, возникает опасность поражения электрическим током даже от простого прикасания к розеткам. Чтобы эта опасность не стала реальностью, проводят следующее испытание: розетки помещают в камеру с горячим паром на 24 часа, а затем их испытывают на пробой (подачей напряжения в 2000 В на корпус).

Материал, который окружает все металлические части розетки, может гореть только в источнике открытого огня или не должен гореть вообще. Для этого розетку «пытают» раскаленной проволокой: горит или не горит.

Только пройдя через все это, розеткам разрешают выход в «свет», к потребителю – «вручают» сертификат соответствия. Причем сертификат может выдаваться или на конкретную партию товара, образцы которой успешно прошли все испытания, или на определенный срок (для предприятий, которые являются дилерами определенной компании и продают ее продукцию).

После получения такого объема новых знаний мое внимание стали привлекать все розетки, встречавшиеся на моем пути у знакомых, в офисах, в магазинах и на рынках. Я и представить не могла, что их окажется такое множество. Рассказываю по порядку.

Розетки без заземления

Наверное, нет человека, который в самом раннем детстве, едва научившись ходить, не попытался бы самостоятельно познакомиться с этим «занятным» устройством путем засовывания в него пальчика, карандаша или других предметов. И уже во взрослой жизни мы понимаем, что к розетке подключаются все бытовые и осветительные приборы. Это устройство настолько привычно, что его легко описать даже мне, человеку, далекому от электрических премудростей. Простая розетка имеет корпус из изоляционного материала с двумя отверстиями. С обратной стороны к ней присоединяются два контакта электропроводки. Именно так и выглядит большинство розеток в наших домах.

Розетки с заземлением

Как нам уже стало известно, розетки с заземлением предназначены по большому счету для трех контактной проводки. Все иностранные розетки имеют третий заземляющий контакт (правда, учитывая особенности нашей проводки, часть зарубежных фирм начали выпускать розетки для двух контактов).

Но исторически сложилось, что розетки разных стран несколько отличаются друг от друга. Так, например, во Франции розетка имеет два отверстия и штырек. Американская розетка имеет дырочки с боковыми прорезями. А то, что у нас называется «евророзеткой», – это немецкий стандарт. Выглядит она примерно так: в середине розетки есть довольно большое цилиндрическое углубление, на дне которого расположены отверстия для штырьков вилки, а по бокам от них – выпирающие железочки. Это контакты заземления. Устроены все вышеперечисленные изделия таким образом, что при включении вилки в розетку первыми соприкасаются друг с другом как раз заземляющие контакты, а уж потом те, что проводят ток.

Отечественные производители выпускают розетки с заземлением по немецкому образцу.

Розетки с винтовым зажимом провода

При установке розетки с винтовым зажимом контакты электрического провода помещаются между двумя пластинками, соединенными винтом. Закрутив его, получаем прочное соединение розетки с проводкой.

У розеток без винтового зажима провод вставляется в контактное отверстие, которое расширяется при нажатии на специальную клавишу. Вы вставляете в него провод, отпускаете клавишу – и отверстие сжимается, плотно обхватывая провод. Такие устройства имеют розетки фирмы «Сименс» (Siemens), подсоединять провода к ним одно удовольствие: просто и быстро. Но считается, что винтовой зажим, хотя и требует приложения некоторых усилий, несколько надежнее, дает лучший контакт. Это происходит из-за того, что алюминиевые провода, из которых в основном состоит отечественная проводка, довольно мягкие. Провод, зажатый между пластинами, с течением времени сплющивается – контакт ослабевает. В случае с винтовым зажимом вам нужно будет просто подкрутить винт посильнее. А в розетке без винтов вам придется вытащить провод, «откусить» деформированные кончики и снова вставить в зажимы (если, конечно, хватит длины провода).

Розетки для открытой и внутренней проводки

Встроенные розетки предназначены для скрытой проводки, когда провода спрятаны внутрь стены и электрическая часть розетки тоже утоплена в стену. В квартирах практически всегда устанавливаются встроенные розетки. Накладные же чаще всего используются при открытой проводке, то есть когда провода проложены поверх стен. Их часто ставят в деревянных загородных домиках, закрепляя непосредственно на стене.

Розетки с защитными шторками

Для детских комнат вещь совершенно необходимая. Подрастая, маленький ребенок начинает исследовать окружающий мир. Если ему захочется поковыряться в розетке пальчиком или вставить туда гвоздик, он не сможет этого сделать. Отверстия этих розеток защищены специальными защитными шторками, открывающимися только при одновременном введении пары металлических контактных штырьков вилки в розетку. При условии, конечно, что это не особо одаренный ребенок, который сможет вставить в отверстия одновременно два гвоздя. Защитные шторки бывают разные, одни открываются вверх, другие круговым движением вилки, третьи – только от определенного усилия и т.д. Цена на эти розетки колеблется от 6 руб. за отечественные до 260 за импортные.

Розетки для помещений с повышенной влажностью

Вода и электричество – вещи несовместимые. Поэтому в идеале лучше не пользоваться электроприборами в помещениях с повышенной влажностью. «А как же стиральная машина, фен, электробритва или электрощипцы?» – спросите вы. В таком случае обратите внимание на показатель защиты электроприборов IP (к коим относится и розетка) от воды и пыли. Эти данные должны быть указаны в инструкции (или на упаковке).

Показатель защиты электроприборов IP состоит из двух цифр. Первая показывает защиту от проникновения твердых частиц внутрь конструкции розетки:

0 – защиты нет;

1 – размером от 50 мм;

2 – размером от 12 мм;

3 – размером от 2,5 мм;

4 – размером от 1 мм;

5 – защита от пыли;

6 – полная защита от пыли.

Вторая показывает защищенность от влаги:

0 – защиты нет;

1 – от вертикально падающих капель;

2 – от капель воды, падающих под углом 15°;

3 – от наклонно падающих брызг, угол наклона до 60°;

4 – от брызг;

5 – от водяных струй;

6 – от мощных водяных струй;

7 – от временного погружения в воду;

8 – от продолжительного погружения в воду.

Таким образом, если в инструкции указан показатель IP44, это означает, что электророзетка защищена от частиц пыли размером более 1 мм и брызг воды. Показателя IP44 достаточно для установки розетки в ванной комнате или других местах с повышенной влажностью. Внутри у них стоят дополнительные резиновые прокладки. Поэтому, установив в ванной розетку с повышенной защитой, можно после принятия ванны просушить волосы феном. Но что касается мощных электроприборов, то для их подключения лучше всего использовать розетки с УЗО (устройством защитного отключения).

Розетки с защитным отключением

С большой долей осторожности надо отнестись к установке в ванной комнате таких мощных электроприборов, как стиральная машина. Конечно, в отличие от наших «Эврик» импортные, имеющие огромный набор функций, намного облегчают жизнь. Но помните, что они, как правило, вообще не рассчитаны на установку в ванных. Ванная комната (по мнению иностранцев) – это место, где моются, приводят себя в порядок и расслабляются! А стиральная машина устанавливается либо на кухне, либо в специальном помещении. Но уж если деваться некуда, хотя бы максимально обезопасьте себя при помощи специальной розетки с УЗО (устройство защитного отключения). Поясню на простейшем примере. Допустим, вы сушите волосы феном с поврежденной изоляцией, и вдруг он падает в маленькую лужицу на полу, в которой вы стоите босиком. Вы тут же становитесь проводником, а ток, который выбрал вас в качестве проводника, называется током утечки. Именно его улавливает специальный датчик и включает устройство защитного отключения. Фен моментально отключится, и вы не почувствуете даже легкого удара током. Стоит это ноу-хау от немецкой фирмы «Сименс» почти $120.

Розетки для установки на улице

Часто для работы в саду, на дачном участке или в гараже нужно подключить газонокосилку, дрель или еще что-нибудь электрическое. Для этого удобно иметь розетку, закрепленную на внешней стороне дома или гаража. Она должна работать, несмотря на перепады температуры, дождь, снег. Поэтому не следует покупать для этих целей обычную розетку. Вам нужна розетка с высокой степенью защиты (IP55) и с защитной крышечкой. Цена ее от французской фирмы «Легран» (Legrand) около 250 рублей.

Розетка с таймером

Это потрясающее устройство, о котором мне рассказали в представительстве французской фирмы «Легран», которая предлагает различное электротехническое оборудование. Рядом с розеткой устанавливается программируемый таймер. С его помощью можно задать время включения и выключения прибора, подсоединенного к этой розетке. Я подумала, что моя бабуля была бы просто счастлива иметь у себя дома такую. Я бы настроила таймер на время начала сериалов, и бабуля бы садилась смотреть телевизионные страсти со своей неизменной чашечкой горячего чая.

Розетка с выталкивателем вилки

У меня на кухне над разделочным столом есть розетка, куда я постоянно подключаю комбайн, миксер, мельничку, кофемолку. Из-за постоянного втыкания и выдергивания вилок розетка периодически вываливается из стены, что каждый раз вызывает досаду и ворчание мужа по поводу моей недюжинной силы. Так вот, я наткнулась на чудесное устройство за 103 рубля: розетку с катапультой венгерской фирмы «Продакс» (Рrodax). В уголке розетки есть кнопка, при нажатии на которую срабатывает «катапульта», и вилка выталкивается из розетки без всяких усилий с моей стороны.

Розетка с указателем рабочего состояния

Эта розетка снабжена специальным индикатором (лампочкой), которая показывает, есть ли напряжение в сети или нет.

Розетка для любого типа вилки

У этой розетки есть все возможные и невозможные отверстия. В нее можно воткнуть вилку любой конфигурации. Не могу сказать, насколько все это прочно и надежно, но если у вас есть масса техники из разных стран с различными вилками, то, может быть, именно такая розетка вам и нужна.

Разобравшись в функциях и конструкциях розеток, я обратила внимание на то, что фирмы-производители выпускают несколько «электрических серий», в каждую из которых входят розетки, выключатели, различные датчики. Предметы одной серии имеют одинаковый дизайн, что позволяет выдержать единый стиль жилого помещения или офиса. Кроме привычной пластмассы, видимая часть розеток может быть изготовлена из металла, дерева или всевозможных комбинаций этих материалов.

Например, фирма «Модуль» предлагает семь серий, разработанных немецкой фирмой «ПОПП» (POPP).

Серия «Natura» – для людей, предпочитающих классический стиль. Корпус розетки выполнен из натурального дерева (темный дуб, сосна, белый и черный ясень), пропитанного специальным составом. Можно подобрать розетки и выключатели так, что они будут прекрасно сочетаться с мебелью и лишний раз подчеркнут богатство обстановки и индивидуальность интерьера.

В серии «Arcada» рамка розетки сделана из натурального дерева (бук, груша), а углубление – из пластика. Деревянный корпус имеет легкий изгиб, что смотрится очень элегантно.

Серия «Pallas» пользуется особой популярностью у покупателей из-за необычной формы розеток и выключателей, которые практически неотличимы друг от друга. Так, корпус выключателя имеет прямоугольную форму, но клавиши сделаны в форме круга. Цвета серии: белый, коричневый с серебристым оттенком, серый, синий.

Розетки серии «Aqua up» для скрытой проводки могут быть использованы в помещениях бассейнов и саун. Они имеют защиту от водяных брызг IP44. Красиво и безопасно.

Розетки для открытой проводки серии «Aqua top» можно устанавливать во влажных помещениях, в подвалах и на открытом воздухе. Теплоустойчивый и защищенный от водяных брызг корпус сделан из ударопрочной пластмассы. «Aqua top» – это пример удачного соединения функциональности и современного дизайна.

Серия «Amaryl» – это новая разработка дизайнеров, которые смело экспериментируют с асимметричными линиями и различными цветовыми сочетаниями – белый, синий, винно-красный, угольно-серый. В этой серии можно комбинировать рамки, клавиши и розеточные вставки разных цветов. Можно подобрать такую цветовую комбинацию, чтобы «электрическая фурнитура» сочеталась, например, с обоями, шторами, мебелью.

Серия «Forever» выполнена в трех цветах: белый, красный, перламутровый. Строгая и функциональная. Чистые линии, ничего лишнего.

В заключение замечу, что электрическая часть у всех розеток одной фирмы, как правило, одинаковая и не зависит от дизайна. Если вы решили переделать интерьер квартиры, не нужно покупать новые розетки и выключатели. Достаточно приобрести только внешнюю накладную часть и рамку, которые будут гармонировать с новым обликом комнат. А электрическую часть оставляете без изменения. Электромонтажные работы.

Я сама соблазнилась симпатичными розеточками от фирмы «ПОПП». Причем, купив средние по цене, я услышала замечание о своем нестандартном вкусе. Оказалось, что предпочтения русского покупателя очень специфичны и отличаются от выбора европейца или японца. Например, по данным фирм «Сименс» и «Легран», из всего многообразия их продукции россияне покупают или самые дешевые, или самые дорогие изделия. Видимо, средний класс на нашем рынке пока погоды не делает.

У вас хорошее отопление, но по полу все равно сквозит?

Теплый пол - это прежде всего пол, температура поверхности которого именно такая, какая комфортна Вам в данный момент. Еще в давние времена люди стремились к этому - прокладывали под полом своих хижин дымоходы от костров. Теперь мы можем получить такое удовольствие гораздо проще и пользоваться им с максимальным удобством.

Теплый пол широко применяют в ванных, кухнях, коридорах и детских комнатах. Дело в том, что это один из вариантов отопления дома и обладает рядом преимуществ: тепло распределяется равномерно, без сквозняков и поступает в виде излучения, что более правильно для нашего организма.

От себя скажу, непонятно с чего это в друг электромагнитное излучение (излучение телевизора, монитора, телефонов, электропроводки) стало полезным. Ни в одной из фирм информации по этому поводу не было предоставлено. Я бы не рекомендовала использование данного вида обогрева в спальне и особенно в детской комнате, так как подвергаться излучению постоянно вредно для здоровья, а в таких количествах тем более. Использование в ванне или коридоре не должно нанести большой урон здоровью, так как воздействие минимально и пользы больше чем вреда. На что хотелось бы обратить внимание, людям с сердечными имплантантами, стоит ли рисковать с установкой данных систем в доме. Если стоит, то необходимо побольше узнать о обеспечиваемой безопасности, касательно взаимодействия стимуляторов и излучения, кроме того что это очень опасно мне ничего не удалось узнать, к сожалению. Надеюсь Вам повезет больше.

Такой пол максимально прост в управлении, экономичен, долговечен, невидим для глаза, не занимает полезного места.

Теплый пол может быть водяным или электрическим. Устройство водяного пола возможно при строительстве коттеджа, когда с нуля закладывается вся система отопления. Но никто не даст гарантии, что одна из прокладываемых труб не будет бракованной и ваши любимые предметы не погибнут от горячей воды. Электрический теплый пол устроен гораздо проще и может быть установлен на любой стадии ремонта или строительства в доме, квартире, бассейне или другом месте.

Система теплого пола создает принципиально другое распределение температур в комнате по сравнению с классическим отоплением:
- под потолком 20 ° С
- в рабочей зоне (порядка 2 метров от пола) 22°С
- на полу 24°С

При таком распределении энергия тратится максимально экономно, так как прогревается только рабочая зона помещения (примерно 2 метра от пола).

Так как пол греется равномерно по всей площади - никаких конвекционных потоков (а, следовательно, сквозняков) не образуется. Тепло поднимается снизу-вверх.

Нагревательный кабель - это основной элемент теплого пола. По сути, это проводник с высоким сопротивлением, который нагревается при прохождении через него электрического тока. (Еще одна поправка, если при водном отоплении ни кто не даст гарантии, что труба не лопнет и не затопит коттедж, то в данном случае это электричество, более опасно.)

Нагревательные маты отличаются от нагревательных кабелей толщиной необходимой стяжки.

Они придуманы специально для тех случаев, когда во время ремонта поднятие уровня поля на 3-5 см не представляется возможным.

Нагревательные кабели монтируются в основном под плитку.

Терморегуляторы - приборы, обладающие высокой точностью и возможностями расширения функций по обеспечению оптимальной экономии и комфорта.

Терморегуляторы отличаются следующими параметрами:
- терморегуляторы могут иметь разное строение корпуса - накладной и для установки заподлицо в стену.
- если терморегулятор имеет только датчик пола, то он предназначен для комфортного подогрева пола.
- если терморегулятор имеет только датчик воздуха, то он предназначен для систем полного отопления, но не для всех напольных покрытий.
- если терморегулятор имеет оба датчика - воздуха и пола, то он предназначен для систем полного отопления, когда существует необходимость контролировать (ограничивать) температуру стяжки.

Например, при использовании напольных покрытий с низкой теплопроводностью (ковролин с большим ворсом, паркет, линолеум с толстой подосновой).

Терморегуляторы могут отличаться по переносимости климатических условий - таких, как влажность, пыль, температурный диапазон.

Теплый пол получил наиболее широкое распространение, но существуют и альтернативные, не менее удобные и комфортные, направления, где применяется нагревательный кабель. Это такие направления, как:
- защита важных, магистральных трубопроводов от замерзания.
- защита открытых площадей (крыльцо, тротуар, стоянка, гараж) от обледенения.
- защита крыши, козырьков от наледи.
- защита зеркал в ванной комнате от запотевания.